• Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  •  

    SUZY PARKER, le BEAU BEAU TOP MODEL de tous LES TEMPS...(Années 50-60)

     

     


    Suzy Parker photographiée en 1951 par Clifford Coffin

     

    1953 Vogue par John Rawlings

     

    1955

     

    1955

     

    1955

     

    1958

     

    1960

     

    Publicité Swimsuit 1957 Catalina


     

    Suzy Parker photographiée par Henry Clarke en 1963 pour Dorville

     

    Suzy Parker photographié par Georges Dambier pour Elle Magazine

     

    Photographié par Louise Dahl-Wolfe pour HARPER'S BAZAAR

     

    Suzy Parker photographiée par Henry Clarke, 1953

     

    Suzy Parker par John Rawlings, 1952 Janvier Vogue

     

    1955 annonces Botanique

     

     

     

     

     

     

    1954

     

    Suzy Parker par Robin Tattersall, le port de Madame Grès 1957

     

    Suzy Parker en robe du soir Jacques Fath, par Louise Dahl-Wolfe 1953

     

     

     

     

     

     

    Suzy Parker en 1957 Publicité Coty

     

     

    Suzy Parker dans le magazine Life

     

     

    Suzy Parker dans les années 50 Chanel Aucune annonce 5

     

     

     

    Suzy Parker par Georges Dambier pour Elle Magazine 1953

     

     

     

     
     

     

    Suzy Parker sur la couverture du magazine Life, Décembre 1955

     

     

    Suzy Parker en 1950 Publicité Revlon

     

    Suzy Parker dans le magazine Life

     

     

    Suzy Parker sur la couverture de Vogue, 19 Décembre?

     

    Suzy Parker sur la couverture de Vogue, Décembre 1960

     

     

    Suzy Parker dans Harper Bazaar 1952

     Suzy PARKER
    28/10/1932 - 03/05/2003

    Acteurs


    Filmographie :




    Suzy PARKER a joué dans :

    2001 - En la puta vida
      1966 - La Chambre des horreurs
    1964 - Les Trois soldats de l'aventure
      1959 - Rien n'est trop beau
      1958 - Dix rue Frederick
      1957 - Embrasse-la pour moi
      1956 - Drôle de frimousse

     

    Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  • French Cancan  

    L’histoire des bas jarretelles

      

     

    Aussi surprenant que cela puisse paraître, à l’origine des bas étaient les collants, ou plutôt leur ancêtre…

    En effet, jusqu’au milieu du 16è siècle, l’histoire des bas et collants nous apprend que les hommes et les femmes portaient une sorte de caleçon long, qui enveloppait le pied et qu’on appelait un « bas« .

    Ces collants unisexes pouvaient être en lin, en laine, en soie ou en coton. Ils étaient généralement blancs, chinés ou à motifs et n’étaient pas extensibles.

    A l’époque, on portait des bas essentiellement pour se protéger du froid et personne n’aurait pensé qu’il deviendrait un accessoire vestimentaire des plus sensuels, voir érotiques…

     

    La jarretelle est une modernisation de la jarretière, pièce de vêtement très ancienne : au XIVe siècle, il existait un Ordre de la Jarretière ; plus récemment, dans certaines régions, il existait une tradition de la jarretière de la mariée.

     

    Initialement, la jarretelle a été créée en 1876 par le corsetier Féréol Dedieu pour des raisons médicales. Par plaisanterie, certains humoristes ont dit que Gustave Eiffel était l'inventeur de la jarretelle et qu'il avait conçu la tour Eiffel pour représenter une jambe de femme à l'envers.

     

    L'image de Marlène Dietrich en porte-jarretelles assise à califourchon sur une chaise est restée dans l'histoire. C'est l'un des symboles de la période d'avant-guerre de l'Allemagne. Cette image provient du film L'Ange bleu de 1929.

     
     Historique

    Le collant, ancêtre du bas :

     A l’origine, c’est un sous-vêtement masculin, portés par les Scythes et les peuples orientaux. On trouve sa représentation sur des bas-reliefs de Persépolis et c’est un des cadeaux favoris offerts aux souverains de l’empire dès le VIesiècle av. J.-C.

    Au fil des années, au gré des mentalités et des moeurs, la lingerie est apparue et s'est transformée, d'abord utilitaire. Au moyen-Age la gorgerette se porte en complément d'une grossière tunique en cotin ou en lin qui fait guise de sous-vêtement. A la Renaissance, les basquines (ancêtres des corsets), les culottes longues en coton et parfois en dentell

      

    C’est en 1554 que les premiers véritables bas firent leur apparition sous la forme qu’on leur connaît aujourd’hui, lorsqu’un anglais du nom de William Rider eut l’idée de séparer le haut du bas des collants pour rendre leur usage plus pratique et plus raffiné.

    Le Roi de France Henri II fût le premier à porter des bas, à l’occasion du mariage de sa sœur Marguerite, en 1569. Quelques années plus tard, aux alentours de 1589, les premiers bas tricotés mécaniquement font leur apparition grâce à l’invention du métier à tricoter.

    En 1685 les bas en fil de coton apparaissent. On les appelle alors « bas de Barbarie » et sont de couleur blanche ou chinés. Meilleur marché, ils remplacent peu à peu les bas en laine ou en soie. Après la révolution, on leur préfèrera des bas noirs.

    La même année, Pierre Nissolle commence à vendre les premiers bas de soie pour hommes sur les foires et marchés de Nîmes et Montpellier.L’histoire des bas jarretelles

      

    Le Porte Jarretelles : En 1876,  Féréol Dedieu, corsetier, remet au goût du jour un système d’attache de bas très a la mode sous Louis XIV, pour des raisons médicales. En effet, les jarretières posaient des problèmes de circulation du sang à certaines femmes. Jugé inesthétique, il fut tout d’abord boudé. Lorsque la mode imposa le corset qui s’ornait de jarretelles pour soutenir les bas, ce furent tout d’abord les Anglaises qui l’adoptèrent à partir de 1893.

      

     

     1932 : Le bas jarretelle, ultime arme de séduction féminine :

    La jarretelle, qui sert à maintenir le bas en position haute sur la cuisse, à été brevetée par M. Féréol Dedieu, corsetier, vers 1878. Elle a été inventée dans le but de remplacer les jarretières et de permettre une meilleure circulation du sang dans les cuisses.

    Rapidement, les jarretelles sont adoptées par les femmes et cousues aux corsets et autres guêpières pour supporter les bas de soie.

    Dans les années 1920, les bas féminins sont tissés en rayonne, qu’on appelle aussi viscose, une matière opaque et chaude qui est une copie grossière de la soie mais bien meilleur marché.

    L’histoire des bas jarretellesC’est à partir de 1932 et depuis l’apparition de Marlène Dietrich en porte-jarretelles et en bas de soie noirs dans « L’ange bleu« , un film de Joseph Von Sterneberg, que les femmes se sont appropriées les bas jarretelles pour les utiliser comme une véritable arme de séduction…

    A cet époque et aujourd’hui encore, par on ne sait quelle magie, apercevoir par accident le haut de la jarretière ou un bout des jarretelles d’une femme en robe ou en jupe relève du comble de l’érotisme…

    Même si le bas n’est qu’un élément qui participe à un ensemble de sous-vêtements que les femmes utilisent dans leur quête du pouvoir de séduction, ils est l’accessoire vestimentaire érotique par excellence…

    Il faudra cependant attendre l’invention du nylon par Wallace Carothers, employé chez Dupont de Nemours, le 28 février 1935, pour que les premiers véritables bas nylons puissent être fabriqués quelques années plus tard.

    Le 25 septembre 1938, la firme Dupont dépose le brevet du nylon et ce sont tout d’abord des brosses à dent en fil de nylon qui furent fabriquées et commercialisées grâce à ce nouveau matériau…

      

    1940 : La révolution du bas nylon :

    Le 15 mai 1940, les 4 premiers millions de bas nylons à coutures transparents sont mis en vente aux États Unis. Bien qu’ils soient d’abord fabriqués uniquement de couleur beige, leur succès fût immédiat…

    Leur finesse, leur légèreté et surtout leur solidité, par rapport aux bas de soie qui sont fragiles et filent très facilement, les ont rendus populaires auprès de la majorité des femmes.

    On vendit 64 millions de paires de bas nylon dans tous les États Unis dès la première année !L’histoire des bas jarretelles

    Alors que les ventes de bas nylons explosent, la seconde guerre mondiale provoque l’interruption momentanée de leur fabrication et de leur commercialisation, en raison d’une pénurie de matières premières. Il devient très difficile de se procurer des bas nylons.

    Les derniers exemplaires de véritables bas nylon se vendent à prix d’or au marché noir, alors que la plupart des femmes se badigeonnent les jambes avec du maquillage dilué et tracent une fausse couture au crayon gras pour faire illusion…

    Dès la fin de la guerre, la fabrication reprend et les bas jarretelles en nylon rencontrent à nouveau le même succès, provoquant d’incroyables files d’attente devant les magasins !

    Désormais, l’univers de la mode féminine passait définitivement de l’opacité morose à la transparence frivole des bas jarretelles en nylon : les femmes commençaient à montrer leurs jambes…

     

    1950 : Les femmes montrent leurs jambes :

    Durant des années 1950, des pin ups ultra-sexy telles que Betty Page, Rita Hayworth ou Betty Grable s’illustrent en incarnant l’idéal féminin aux yeux de la plupart des hommes.

    La Pinu p, aussi appelée « cheesekake » (gâteau au fromage), est rarement nue car elle est très prude mais elle laisse entrevoir une partie de son corps (généralement ses jambes)…

    Posant devant l’objectif de façon provocante et exhibant leurs magnifiques jambes voilées de bas nylons, elles s’afficheront aussi bien sur les néons des lieux branchés que sur la carlingue des avions de l’US Air Force.

    pinup en bas nylonsDans le même temps, juste après la seconde guerre mondiale, les progrès technologiques permettent de fabriquer des bas sans coutures de plusieurs finesses et de différentes couleurs, tout en réduisant les coûts de fabrication.Le bas sera populaire jusqu’au début des années 1960, mais l’apparition des collants qui permettent de porter la mini jupe qui fait un grand succès , sera laissé en marge. Pourtant, les bas sont souvent liés à la luxure et aux femmes séductrices.  Ils redeviendront dans les années 1980, l’accessoire du raffinement avec les photographes Helmut Newton et Jean loup Sieff. C’est alors que Chantal Thomass crée une collection où les bas et le porte-jarretelles apparaissent comme sexy et sophistiquée pour les femmes élégantes. Les femmes qui portent alors des bas semblent avoir la volonté de séduction et d’élégance. Le serre-taille et la guêpière sont deux déclinaisons du porte-jarretelles. Depuis lors, il est porté dans un but de séduction ou d’érotisme et est devenu un puissant symbole de féminité. De nos jours, les femmes qui utilisent le porte-jarretelles sont généralement reconnues pour leur charme, leur élégance, leur raffinement, voire leur sophistication. Associé à la volonté de séduction de celles qui le portent, le porte-jarretelles est l’objet de fantasmes, voire de fétichisme de la part de beaucoup d’hommes.  L’histoire des bas jarretelles                                             

      

      

    Les bas nylon devinrent accessibles au plus grand nombre et en 1965 la consommation des bas sans coutures connaîtra son apogée.

    En 1967, dans le film « Belle de Jour » où elle tient le rôle d’une prostituée occasionnelle, épouse d’un riche médecin, Catherine Deneuve joue deux scènes en petite tenue.

    A cette époque, la plupart des femmes portent des bas jarretelles mais la même année, la mode de la mini-jupe lancée par Mary Quant provoqua un retour massif aux collants, plus pratiques et plus discrets, surtout pour danser le rock en robe ou en jupe très courte !

    Alors qu’il était aussi rare de voir une femme en pantalon que de voir un ours polaire en Jamaïque avant les évènements de 1968, la libération des femmes et leur entrée dans la vie active précipita le déclin des bas jarretelles au profit des pantalons et des collants.

      

    Sexy, chics et ultra-féminins :

     

    En 1972, Liza Minelli portera encore une fois les bas nylons au sommet de la gloire, dans le film « Cabaret » de Bob Fosse.

    Elle y incarne Sally Bowles, une chanteuse de cabaret éperdument amoureuse de Brian Roberts (Michael York), un étudiant anglais qui lui loue une chambre pendant la période de la montée du nazisme, dans l’Allemagne des années 30, à Berlin.L’histoire des bas jarretelles

    Liza Minelli remportera l’Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation dans ce film culte où les bas jarretelles sont gracieusement mis en scène par une étoile féminine du septième art…

    Ce succès cinématographique redonnera de l’attrait aux bas nylons, qui connurent à nouveau une période faste durant quelques années.

    Bas chaussette ou bas jarretelle…

    Enfin, c’est en 1986 que la célèbre marque DIM mit les premiers bas « qui tiennent tout seul » sur le marché : les Dim-Up.

    Moins contraignants que les bas jarretelles, les bas qui tiennent tout seul ont encore aujourd’hui un franc succès, notamment chez les jeunes et les femmes actives.

    Les puristes vous diront que ce ne sont pas de vrais bas et les hommes ne s’y trompent pas. D’ailleurs, en Amérique du Nord, on les appelle les « bas chaussettes » !

    Mais l’invention des bas auto-fixants aura eu l’effet de susciter un nouvel intérêt pour les bas jarretelles, plus féminins, plus sûrs et plus sexy…

    Laquelle d’entre-vous ne s’est jamais retrouvée avec un bas qui, justement, ne tient plus tout seul et glisse sur la jambe jusqu’à tomber sur les chevilles comme une vieille chaussette ?!

    Sans parler de cet affreux bourrelet que la jarretière élastique provoque en enserrant le haut de la cuisse…

      

    Les bas d’aujourd’hui…

    De nos jours, la plupart des bas jarretelles sont confectionnés à partir de fibres synthétiques mélangées qui leurs confèrent douceur et élasticité pour un confort et une tenue optimum.

    Au fil du temps, les méthodes de fabrication on aussi évoluées pour produire des bas aux caractéristiques particulières : avec ou sans gousset, à pointes et talons renforcés, à larges jarretières pour un maintient parfait, avec ou sans démarcation…

     

     

     

     

    Cette Bibliographie est partielle

    Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  •   

    Présentation

    BIOGRAPHIE DIOR CHRISTIAN :
    Christian Dior est né le 21 janvier 1905 à Granville en Normandie. Il grandit dans une riche famille de commerçant. Il est alors étudiant à Sciences-Po mais le jeune Christian passe plus de temps à admirer l'art des musées Parisiens qu'à travailler ses cours. Il aime également parler musique, poésie et littérature avec son ami Jean Cocteau. Afin de subvenir à ses besoins, il dessine pour Le Figaro et entre en 1938 chez Piguet le monument de la mode Parisienne de l'époque. Il décide en 1946 d'ouvrir sa propre maison de haute couture, avec l'aide financière de Marcel Boussac, Christian Dior inaugure Avenue Montaigne sa première petite industrie.

      

     

    Présentation

     Présentation

    Christian Dior

     

     

     

    Christian Dior
    Christian Dior
    Christian Dior naquit en 1905 et passa toute son enfance, en Normandie, auprès de ses parents. En 1928, celui-ci ouvrit une galerie de peinture et exposa des œuvres de très grands artistes tels que Picasso, Salvador Dali, Jean Cocteau, etc… mais hélas, ses parents furent ruinés par la crise boursière de 1929 et il dût fermer sa galerie. Plus tard, vers 1935, il apprit les techniques du dessin de mode et vendit ses croquis à quelques grands couturiers puis il fût mobilisé en 1939.

     

     

     

    A son retour, il entra chez Lucien Lelong, très célèbre couturier de cette époque. Il dessina les futures collections pendant plusieurs saisons.En 1946, il quitta Lucien Lelong et fonda sa propre maison de couture au 30 avenue Montaigne à Paris. En 1947, il présenta sa première collection. Ce fut une véritable révolution. Christian Dior avait inventé le style « New-Look », épaules arrondies, taille fine avec jupe ample en forme de corolle à 20 centimètres du sol. Avec Christian Dior, Paris redevint la ville du monde ou naissaient les plus belles robes.
    Modèle "New-Look"
    Modèle "New-Look"

     


    Aux Etats-Unis, le couturier reçu l’Oscar de la mode, mais le succès n’aurait pas été complet sans la création de sa maison de parfum et l’apparition de sa première fragrance chyprée intitulée « MISS DIOR » (1947). Ce parfum sera commercialisé, au début, dans un flacon Baccarat en forme d’amphore. Plus tard, on le retrouvera dans un flacon ou apparaîtra le motif pied-de-poule du Tweed.

     

     

    Miss Dior version "amphore"
    Miss Dior version "amphore" (réédition)
    Miss Dior version "pied de poule"
    Miss Dior version "pied de poule"

     



     

    Flacon Eau Fraîche
    Flacon Eau Fraîche
    DIORAMA parut en 1949, l’EAU FRAICHE en 1953, DIORISSIMO en 1956 et DIORLING en 1963.
    Notons qu’en 1955, Christian Dior embaucha comme assistant Yves Saint-Laurent.
    En 1957, monsieur Dior mourut d’une crise cardiaque, il avait seulement 52 ans. Sa gloire internationale n’aura duré qu’une décennie mais celle-ci l’aura fait entrer dans la légende de la haute couture.

     

     

     


    En 1966, la maison Dior lança sa première fragrance masculine, EAU SAUVAGE, créée par Edmond Roudnitska (célèbre « nez »). Ce parfum pour homme deviendra un « classique ». Edmond Roudnitska composa également DIORELLA en 1972. Ce dernier dira plus tard « DIORELLA est le parfum dont je suis le plus fier ».

    Échantillon Eau Sauvage
    Échantillon Eau Sauvage

     



    DIOR-DIOR fut créé en 1976, DIORESSENCE en 1979, JULES en 1980 et EAU SAUVAGE EXTREME en 1984.

     

    Flacon Dioressence
    Flacon Dioressence
    Échantillon Dune
    Échantillon Dune

     


    En 1985, lancement de POISON, parfum dit ambré, fleuri et épicé. En 1988, création de FAHRENHEIT ; en 1991, DUNE composé par Jean-Louis SIEUZAC ; en 1994, TENDRE POISON ; en 1995, DOLCE VITA composé par Pierre Bourdon et Maurice Roger. En 1997, DUNE pour Homme ; en 1998, EAU DE DOLCE VITA et HYPNOTIC POISON ; en 1999, J’ADORE qui a remporté un énorme succès et a représenté un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros l'année de son lancement. En 2000, création de REMENBER ME ; en 2001, FOREVER AND EVER.

     

    hypnotic poison
    Hypnotic poison
    Échantillon I love Dior
    Échantillon I love Dior

     


    Créations 2002 : I LOVE DIOR, HIGHER, TELLEMENT OR de J'ADORE et DIOR ADDICT.

    Rachetée en 1968, la maison Christian Dior fait partie du groupe LVMH. Elle fabrique elle-même ses parfums (son usine principale se trouve à Saint-Jean-de-Braye).

     

    En découle en 1947 une collection chic et choc, le style: taille ultra fine pour jupe volumineuse et poitrine relevé. C'est le "New Look" de Monsieur Dior. Le génie de la mode décède le 24 octobre 1957 à Montecatini en Italie des suites d'une crise cardiaque alors qu'il est en pleine heure de gloire. Yves Saint Laurent reprend donc l'affaire, suivi de Marc Bohan en 1960.
    En 1987, le groupe LVMH (Louis Vuitton, Moet Hennessy) investie dans la maison Dior. Alors qu'elle devient un peu vieux jeu et moins commerciale, Gianfranco Ferre, et quelques années plus tard John Galliano.

    La maison est aujourd'hui connue dans le monde entier, les vêtements et dérivés luxueux faisant la part belle au monde du strass et des paillettes.

      

     

    Dior’s original 1947 collection

     

     

     

     

    PrésentationPrésentationPrésentation

     

    Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  •   

    Livre d'Or

    Jeanne-Marie Lanvin (Paris, le 1er janvier 1867 - Paris VIIe, le 6 juillet 1946) est une styliste française. Elle fonde la plus ancienne maison de couture parisienne toujours en activité, la Maison Lanvin.

      

    Jeanne Lanvin est l'aînée des onze enfants de Bernard-Constant Lanvin, employé de presse, et de son épouse, née Sophie Blanche Deshayes.

      

    Son grand-père, Firmin Lanvin, ouvrier typographe, permit à Victor Hugo de fuir Paris lors du Coup d'État du 2 décembre 1851. La famille vit dans une grande pauvreté. Jeanne commence à travailler dès l'âge de 13 ans, en 1880, dans la boutique de chapeaux de « Madame Félix », rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris.

     Marie-Blanche de Polignac

    était la fille "adorée"

    de

    Jeanne Lanvin.

     

     

    Marie-Blanche-de-Polignac-par-Cecil-Beaton-1336.jpg

    Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  • Art et Artistes

    Jean-Paul gaultier

     




    Biographie de Jean-Paul Gaultier

    'Enfant terrible de la mode française', Jean-Paul Gaultier assemble, récupère, découd, casse et mélange les styles depuis plus de vingt ans. Issu d'un milieu modeste, il boude l'école et se réfugie chez sa grand-mère pour parcourir les magazines de mode et ébaucher quelques modèles. A dix-huit ans, il rejoint l'équipe d'un Pierre Cardin séduit, puis assiste Jacques Esterel, Jean Patou, Michel Gomez et Angelo Tarlazzi avant de revenir chez son premier employeur à Manille pour dessiner les modèles destinés aux Etats-Unis. Ce n'est pourtant qu'en 1978 qu'il peut présenter sa première collection personnelle grâce à son partenaire japonais Kashiyama : la griffe Gaultier fait une entrée ravageuse dans le royaume de la mode. Travailleur insatiable, il explore les univers les plus éclectiques : des bijoux électroniques aux meubles mobiles, de la house music aux parfums, il écume et détourne les codes vestimentaires, bouscule la frontière du beau et du laid tout en assumant tranquillement son rôle d'agitateur permanent. En 'maillot marin, kilt et brosse platine', ce personnage culte chamboule le prêt-à-porter au fil des collections en brassant des références urbaines, ethniques et religieuses. Les lancements de 'Junior Gaultier' (1988), 'Gaultier Jean' s' (1992), 'JPG' (1994) et de la maison 'Gaultier Paris' sont couronnés de succès, et autorisent Jean-Paul Gaultier à faire de sa marque un symbole de mouvement, d'éclat et d'inédit.

    Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  •   

     
     
    Après vous avoir parlé de Coco CHANEL et Madeleine VIONNET, voici à présent un autre grand nom féminin de la couture française : Jeanne LANVIN. Si j’ai choisi de parler d’elle ce n’est pas tant pour la qualité de ses créations que pour la réussite faite femme qu’elle représente. En effet, Jeanne LANVIN est ce qu’on appellerait aujourd’hui une self-made woman, partie de rien et arrivée à la tête d’un véritable empire, grâce notamment à des techniques commerciales nouvelles jusqu’alors.
     
    Jeanne LANVIN n’était pas prédestinée à devenir ce grand nom de la mode que l’on connaît aujourd’hui. Née en 1867 dans une famille relativement pauvre (son père travaille au journal Le Rappel, fondé par Victor Hugo), et l’ainée d’une fratrie de 11 enfants, elle commence à travailler à l’âge de 13 ans, en tant que trottin pour le compte d’une modiste, ce qui lui vaut rapidement le surnom de « petite omnibus ». A 16 ans, elle rentre chez Madame Félix où elle fait ses armes en tant qu’apprentie modiste.
     
    Deux ans plus tard, en 1885, elle décide, bille en tête, de se mettre à son compte avec pour toute et seule garantie, un louis d’or, une avance consentie par ses fournisseurs et un optimisme sans faille. Elle consacre toute son énergie à son activité, travaillant d’arrache-pied de jour comme de nuit, gérant elle-même chaque étape de la vente, de la création à la livraison. Et la persévérance paye puisqu’elle obtient rapidement un certain succès auprès d’une clientèle aisée séduite par la simplicité élégante de ses chapeaux.

     

     
     
    En 1895, Jeanne, alors âgée de 28 ans, épouse le comte Emilio di Pietro, un séducteur rencontré au cours d’une de ces mondanités que Jeanne fréquente pour observer ses contemporains et capter l’essence qui inspirera son travail. Si leur mariage est anecdotique tant sur le plan qualitatif que de la durée (ils divorceront en 1903), il donnera à Jeanne la chose la plus précieuse : une fille, Marguerite, née en 1897.
     
     
    Robes de jeunes filles, 1920
    Illustrations Pierre Brissaud
     
    Avec Marguerite, la carrière de Jeanne prend un nouveau tournant. En effet, Jeanne qui confectionne alors des tenues pour sa fille adorée, se voit vite chargée par ses clientes aisées de faire de même pour leurs progénitures. Devant ce succès, Jeanne crée alors un département enfants, une première. En 1908, devant la demande pressante de ses clientes, elle crée le département jeunes filles et femmes.

     

    Robes de danse des années 20. Un exemple de créations
    influencées par les cultures étrangères, notamment la Grèce
     
    De succès en succès, la maison LANVIN gagne en stature et en réputation, désormais internationale. En 1901, elle crée le premier costume d’Académicien. En 1915, elle franchit l’ocean pour participer à l’Exposition Internationale de San Francisco, et en 1917, redessine même l’uniforme militaire américain. La guerre, qui n’entâche que peu les ventes, oblige Jeanne à composer avec la pénurie de tissu. Alors que Chanel se tourne vers des matières innovantes comme le Jersey, Lanvin elle n’y va pas par quatre chemins et, en femme d’affaires qu’elle est, n’hésite pas à ouvrir sa propre usine textile à Nanterre en 1923.

     

    Robe de Mariée et robe de style, 1927
     
    Côté vie privée, elle se remarie en 1907 avec Xavier Melet, alors journaliste du « Temps« . Nommé par la suite consul, Melet emmène sa femme au cours de ses nombreux voyage, ce qui permet à Jeanne de goûter et d’apprécier les autres cultures, tant par leur histoire que leur esthétique. Aspect déterminant qui marquera Jeanne et l’inspirera dorénavant pour son travail. En France, la mode est déjà à l’orientalisme (voir les créations de Paul Poiret) et assure donc aux nouvelles créations de Jeanne un succès immédiat.

     

    Robes de soir, années 30
     
    En 1925, pour l’exposition des Arts Décoratifs, Jeanne Lanvin se voit confier la vice-présidence d pavillon de l’élégance. C’est à cette occasion qu’elle rencontre et commence une longue et féconde collaboration avec l’architecte d’intérieur Armand RATEAU. Non content de rédécorer les appartements de Jeanne, il devient le décorateur exclusif de la maison Lanvin.

     

    Robes du soir, 1937
     
    Jeanne, toujours plus entreprenante, ouvre des succursales dans toutes les villégiatures à la mode (Deauville, Le Touquet, Biarritz, Cannes) et, créant sans cesse de nouveaux départements (LANVIN Tailleurs, LANVIN sport, LANVIN Fourrures, LANVIN Lingerie mais aussi LANVIN Parfums et LANVIN Décoration), se voit bientôt à la tête d’un véritable empire.
     
    Décidemment toujours plus en avance sur le plan marketing, Jeanne Lanvin comprend l’importance de la communication et de l’image. Elle fait des campagnes publicitaires dans toutes sortes de publications, habille les comédiens (elle sera en charge notamment des costumes du film « Les enfants du Paradis » et de nombreuses pièces de Sacha Guitry ), choisit des « égéries » pour réprésenter la maison LANVIN, et habille des actrices (Yvonne, Printemps, Cécile Sorel, Arletty).
     
     
    Publicité LANVIN parue dans
    l’Officiel de la mode, 1921
     
    En 1938, à 71 ans, elle se voit remettre la légion d’honneur par son ami Guitry et, au lendemain de la guerre, elle décide de prendre sa retraite, en ayant auparavant pris soin d’avoir placé sa famille aux postes clef de la maison LANVIN. Elle meurt en 1946, laissant derrière un empire qui perdurera jusqu’à aujourd’hui. En 1996, après le rachat de LANVIN par le groupe L’Oréal, c’est une page qui se tourne : le département Haute-Couture ferme ses portes pour ne garder que le département Prêt-à-Porter.
    Sacha GUITRY remettant la légion
    d’honneur à Jeanne LANVIN
     
    Photos : Lanvin, Parisienne de Photographie, L’Internaute.com, Metmuseum, Chicago History Museum
    Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  • Royauté de France

     

     

     

     

     

    L'appartement privé de Jeanne Lanvin par Armand-Albert Rateau, 1924-1925

    Conseillée avec une connection rapide (ADSL ou cable).

    MODE D'EMPLOI : Lorsque l'image sera ouverte dans la fenêtre, il vous suffira de glisser votre souris dans la direction désirée en laissant son bouton (gauche pour PC) enfoncé. En utilisant les touches Shift ou Ctrl, sur MAC ou PC, vous activez la fonction zoom.

      

      

      

      

      

      

    Royauté de France

    Chambre à coucher de Jeanne Lanvin

    Armand Albert Rateau (1882-1938)
    France, 1925
    Bois peint, soie
    Don Prince Louis de Polignac, 1965
    Inv. 39948

     

    La chambre réalisée en 1925 est entièrement revêtue de soie « bleu Lanvin », ce bleu dont Jeanne Lanvin se serait éprise en découvrant les primitifs italiens. La tenture ornée dans sa partie inférieure de motifs de palmes, rosaces et marguerites, en hommage à sa fille Marguerite, plus tard Marie-Blanche de Polignac, fut brodée mécaniquement dans les ateliers de broderie de Jeanne Lanvin avec fils de coton blanc et orangé et de fils de cuivre. Le dessus de lit, les rideaux et les caches-radiateur sont réalisés dans le même tissu brodé. Le motif principal, la marguerite, se retrouve sculpté dans le bois sur la large plinthe à arceaux et sur les entourages cintrés des passages. Les pièces les plus importantes du mobilier sont réalisés en bronze patiné façon antique, certains reprennent le motif de la marguerite, d’autres le motif des faisans qui se retrouve dans le boudoir. Ce mobilier est complété par des sièges en chêne vernis et tapisserie au point, passe-temps favori de Jeanne Lanvin. Les poignées de porte en bronze doré sont agrémentées de boules presse-papier, objets collectionnés par la couturière. La chambre est séparée du boudoir par une grande baie-vitrée qui confère au lieu une certaine théâtralité.

    Pour restituer la couleur originale, la tenture de soie présentée dans la chambre de Jeanne Lanvin a été refaite à l’identique selon le modèle d’origine conservé dans les collections du musée, les broderies ont été refaites à la main dans des ateliers indiens.

     

     

    Royauté de France

    Paravent

    Armand-Albert Rateau (1882-1938)
    Paris, vers 1921-1922
    Bois laqué et doré
    Don Prince Louis de Polignac, 1965
    Inv. 39952 B

    Ce paravent provient de la salle à manger de l’hôtel particulier de Jeanne Lanvin à Paris.

     

     

    Royauté de France

    Jeanne Lanvin achète l’ancien hôtel particulier de la marquise Arconati-Visconti, 16, rue Barbet-de-Jouy en 1920. Elle fait construire une aile de réception dont les salles (vestibule, bibliothèque, galerie, salle à manger) sont aménagées par le décorateur Armand-Albert Rateau de 1921 à 1924. Un paravent et une paire de vases en dinanderie par Jean Dunand, présentés ici, proviennent notamment de la salle à manger.

    Armand-Albert Rateau met au point dans les années 20 un style tout à fait particulier issu de son intérêt pour l’art antique et le recours à un bestiaire original. Les trois pièces (salle de bain, chambre et boudoir) de l’appartement privé de Jeanne Lanvin, la grande couturière, qu’il décore en 1924-1925, illustrent un luxe très personnel avec ses meubles en bronze à patine antique, en chêne ou en bois doré.

     

     

    Royauté de France

    Salle de bain de Jeanne Lanvin

    Armand Albert Rateau (1882-1938)
    Paris, vers 1924-1925
    Marbre, bronze, verre, staff et stuc
    Don prince Louis de Polignac, 1965
    Inv. 39903, 39904, 39915, 39944 A-B, 39947

     

     En 1920, le décorateur Armand Albert Rateau se vit confier par la célèbre couturière Jeanne Lanvin l’aménagement de son hôtel particulier, 16, rue Barbet-de-Jouy à Paris. En marge de ses contemporains, Rateau se fia à sa culture et à son imagination, intégrant l’Antiquité, l’Orient, les motifs zoologiques et végétaux dans un univers décoratif très personnel. Il partageait avec Jeanne Lanvin le goût de la qualité et des matériaux rares, c’est pourquoi elle le chargea également de diriger son agence de décoration, faubourg Saint-Honoré. Lors de la démolition de l’hôtel en 1965, le prince Louis de Polignac, en souvenir de la comtesse Jean de Polignac, fille de Jeanne Lanvin, proposa au musée des Arts décoratifs l’installation complète, avec l’ameublement, des appartements privés, qui comprenaient une chambre à coucher, un boudoir et une salle de bains. Pour la salle de bains, Rateau a utilisé le marbre, le stuc et le bronze patiné vert antique. Les appareils sanitaires – lavabo, bidets – et les deux vitrines encastrées sont en marbre Hauteville de couleur beige. Les murs sont recouverts de stuc tandis que l’alcôve de la baignoire est ornée d’un bas-relief en staff représentant un cerf et une biche dans un sous-bois. Le sol, dallé de marbre Hauteville beige, noir et blanc, dessine des motifs losangés encadrés de marbre blanc tandis qu’un chemin de marbre noir relie le lavabo à la baignoire. Les appliques et la robinetterie en bronze patiné reproduisent des faisans, des marguerites et des pommes de pin. Les cornières des murs sont également en bronze, tout comme le mobilier composé d’une table de toilette et d’une paire de lampadaires. L’art de Rateau reflète un goût profond pour l’Antiquité et pour les arts du Moyen-Orient, notamment la Perse. Le luxe inouï de cette salle de bains rappelle les revêtements de marbre des bains antiques et des hammams orientaux. Les soins du corps furent une des préoccupations majeures de Jeanne Lanvin qui, parallèlement à ses activités de couturière, créa des lignes de cosmétiques et de parfums, dont le fameux Arpège, lancé en 1927.

    É. P.

    Franck Olivier-Vial et François Rateau, Armand Albert Rateau, un baroque chez les modernes, Paris, Éditions de l’Amateur, 1992.
    Hélène Guéné, Décoration et haute couture. Armand Albert Rateau pour Jeanne Lanvin, un autre Art déco, Paris, Les Arts décoratifs, 2006.

     

     

    Royauté de France

    Salle de bain : baignoire, lampadaire et table de toilette

    Armand Albert Rateau (1882-1938)
    Paris, vers 1924-1925
    Marbre, bronze, verre, staff et stuc
    Don prince Louis de Polignac, 1965
    Inv. 39903, 39904, 39908, 39915, 39947

     

    La salle de bain réunit tous les éléments de confort mis en œuvre à l’aide de matériaux précieux et coûteux : le marbre, le stuc et le bronze patiné vert antique. Les appareils sanitaires sont en marbre de Hauteville ainsi que les deux vitrines qui flanquent les portes garnies de miroir autour du lavabo. Une partie des murs est en stuc et le bas-relief de l’alcôve, sculpté d’après un dessin de Rateau, représente une biche et un cerf dans un sous-bois.

     

     

     

     SOURCE : http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/arts-decoratifs/collections-26/parcours-27/chronologique/art-nouveau-art-deco/les-salles-300/l-appartement-prive-de-jeanne/

    Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  • Gifs Animés Mode (9)

      

    Lanvin est une maison de couture parisienne créée en 1889 par Jeanne Lanvin.

      

    En 1990, la maison est reprise par le groupe Orcofi puis cédée au Groupe L'Oréal en 1996 qui la revend à son tour en 2001 à Madame Shaw-Lan Wang.

    En 2009, la Maison de Couture Lanvin a fêté ses 100 ans.

      

    La création de la maison Lanvin :

    C’est en 1889 que la maison de modiste de Jeanne Lanvin est créée : ses créations sont dans l’ère du temps et reflètent, à travers les matières et les formes, les aspirations de la femme. En 1909, sa maison devient une véritable Maison de couture grâce à son adhésion au Syndicat de la Couture et surtout grâce à la maîtrise pour la Haute Couture qu’elle a acquis auprès d’une couturière de renom à Barcelone. Jeanne Lanvin conçoit son entreprise autour de sa fille, Marie-Blanche de Polignac surnommée Marguerite [réf. nécessaire]. Elle imagine pour elle des collections et qui ne manquent pas d’attirer l’attention de parents soucieux de la tenue de leurs enfants. La mode enfantine, le département tailleur-chemisier et les cravates à motifs placés font partie de l’univers Lanvin. Dès lors, il a donc été tout naturel qu’une esquisse de Paul Iribe représentant Jeanne Lanvin et Marguerite (imaginé pour le célèbre parfum « Arpège »), devienne le blason de la Maison.

    Lanvin et les Arts Décoratifs.

    Jeanne Lanvin est très proche du monde de l’Art et des Arts décoratifs, ce qui se ressent dans ses créations, notamment pour le choix des couleurs et des motifs de ses toilettes. Sa couleur fétiche, que l’on appelle le « bleu Lanvin », aurait été inspirée par les fresques du peintre italien Fra Angelico que l’on peut admirer au Louvre (Le couronnement de la vierge). Soucieuse de disposer de couleurs uniques, elle ouvre en 1923 des ateliers de teinture où on y conçoit, entre autres, le « rose Polignac » créé pour sa fille et le « vert Vélasquez ».

      

    Cependant, malgré l’exclusivité sur les couleurs que lui confère cette initiative, Jeanne Lanvin se refuse toujours de parler d’un « style Lanvin ». Elle n’a jamais voulu définir un genre qui l’aurait poussé à refaire éternellement la même chose. Madame Lanvin est une femme influencée par le monde qui l’entoure et cherche avant tout une certaine modernité dans ses vêtements.

      

    Ses choix esthétiques sont, il est vrai, reconnaissables parmi tous et définissent une beauté attachée à la féminité, mais ils se réinventent à chaque saison. Les broderies (particulièrement ethniques) et les finitions Lanvin ont été et le sont toujours réputées auprès de sa clientèle et des autres maisons de couture, ce qui a profité à sa renommée. En octobre 1921 commence une étroite collaboration entre Madame Lanvin et Armand Albert Rateau, un jeune artisan d’Art.

      

    Cette toute nouvelle entreprise créée sous le nom de « Lanvin-Décoration » propulse la carrière de ce dernier au niveau international, grâce à l’image de qualité que renvoie l’esprit de la Maison Lanvin. Rateau a fait ses armes à l’École Boulle, célèbre établissement parisien qui donne un enseignement professionnel de l’industrie du meuble, puis il est entré en tant qu’apprenti aux côtés de Georges Hoentschel, un artiste décorateur très reconnu.

      

    Autant dire que le monde de la Haute Couture et celui de la décoration d’intérieur s’associent pour le meilleur. Et en effet, Jeanne Lanvin lui confie la décoration de son Hôtel particulier (hôtel Arconati-Visconti, rue Barbet-de-Jouy) aujourd’hui démoli, où il peut exercer son style sans commune mesure. Cependant, il ne reste plus que la salle de bain, la chambre et le boudoir qui sont conservés au musée des Arts Décoratifs de Paris. « Lanvin-Décoration » apporte la jeunesse et la fraîcheur fidèles au style de sa créatrice, pour « habiller » les appartements d’une clientèle à la recherche d’une qualité irréprochable.

      

     Le but étant de proposer une large gamme de meubles, de lustres et de tentures qui ne nécessite pas la transformation irrémédiable des pièces : Rateau a pour mission d’ « habiller » les pièces sans les toucher, à l’image du corps de la femme. C’est aussi dans le théâtre que cette entreprise peut démontrer son incroyable imagination couplée à une technique d’exception ; Jeanne Lanvin crée beaucoup pour le théâtre en habillant les plus grandes comédiennes du moment à la ville comme à la scène.

      

      

    Le théâtre Daunou, appartenant à la grande Jane Renouardt (1890-1972) et Jacques Maxime Wittouck (1882- ?), est inauguré le 30 décembre 1921 où on y remarque la plaque posée à l’entrée du théâtre : « la décoration intérieure a été inventée et exécutée par Lanvin-Décoration Paris» qui prévoit déjà un décor à base de blanc cassé et d’ornements de feuillages et de miniatures persanes dorés à la feuille d’or. Dès lors, le théâtre Daunou est un lieu mythique représentant les années les plus fructueuses de l’Art déco.

    Depuis 2001 :

    En octobre 2001, la Maison Lanvin nomme à la tête de sa direction artistique le créateur Alber Elbaz. La Maison de couture Lanvin est rachetée (2001) au groupe L’Oréal par Madame Shaw-Lan Wang qui lui propose d'en prendre la direction. Le travail et le talent de Mr Elbaz sont récompensés par de nombreuses distinctions dont :

    • l’International Fashion Award décerné par le CFDA à New York aux États-Unis en juin 2005,
    • la nomination de Chevalier de la Légion d’Honneur par décret du Président de la République en avril 2006,
    • le Couture Council Award for Artistry of Fashion, remis par le Fashion Institute of Technology le 5 septembre 2007 à New York,
    • L’International Fashion Group a honoré Alber Elbaz d’un “Design Star Award” le 25 Octobre 2007 à New York,
    • La Grande Médaille de Vermeil de la Ville de Paris le 20 novembre 2009 à Paris,
    • Le magazine Telva le nomme Meilleur Designer International en Octobre 2010,
    • Il reçoit le prix du Meilleur Designer de l'année par le Fashion Accessories Council à New York en Novembre 2010

    Alber Elbaz a été élu l’une des 100 personnes les plus influentes dans le monde pour l’année 2007 par le magazine TIME.

    Partenariat avec H&M :

    En 2010, Alber Elbaz signe une collection pour H&M, "Lanvin ♥ H&M", la collection sera en vente dans seulement 200 magasins à travers le monde sur 1750 points de vente au total. Cette collection proposera des produits femme mais aussi homme.

    Lanvin

    Nombreuses sont les maisons françaises symboles d’élégance dans le domaine de la mode. Parmi elles, Lanvin est une des plus anciennes. Elle doit son retour sur le devant de la scène à un homme talentueux : Alber Elbaz.

     

      

    Jeanne, les débuts

      

    Jeanne Lanvin est née en 1867. Dès l’âge de 13 ans, elle commence à travailler en tant que chapelière, et son doigté la fait vite repérer. C’est en 1885 qu’elle ouvre son premier magasin. Comme une autre grande dame après elle, Coco Chanel, elle débute par les chapeaux. La différence est que la postérité surnomme Coco « Mademoiselle » et Jeanne « Madame ». Peu à peu, la maison Lanvin gagne en réputation, grâce à un style élégant et assez classique, aux références parfois antiques. Une boutique ouvre rue Boissy d’Anglas en 1989 alors que la maison Lanvin entre au Panthéon des grands couturiers en 1909, du fait de son admission à la Chambre Syndicale de la Haute Couture.

    Marguerite et les vêtements pour enfants

    En 1903, Jeanne Lanvin met au monde une petite Marguerite. Sa fille, que tout le monde appelle Marie-Blanche, est une éternelle source d’inspiration pour la couturière. En effet, la mère habille sa fille… ainsi que les poupées de sa fille ! Une initiative qui suscita beaucoup d’intérêt auprès de la clientèle Lanvin. En conséquence fut créé un département enfant. Une première, à une époque où les collections des grands couturiers ne se penchaient pas encore sur les bambins. En guise de pont entre les départements femme et enfant, Lanvin lança par la suite un département jeune fille. La boucle était bouclée, proposant ainsi des collections complètes destinées à tous les âges.

    Les parfums et la déco

    La maison Lanvin a ensuite fait preuve d’une grande variété de production. Un département décoration a ainsi été ouvert en 1920. Suivent un département sport (en 1923), les fourrures (avec une boutique dédiée ouverte en 1927) et les parfums (département créé en 1924). Grâce aux créations du nez André Fraysse, Lanvin remporte de jolis succès, notamment avec Arpège (dont le nom fut choisi par Marguerite, pianiste), relancé dans les années 1990. Un autre succès de la maison est My Sin (Mon péché), lancé en 1925.

    La succession

    A la mort de Jeanne Lanvin, en 1946, c’est logiquement Marguerite « Marie-Blanche » qui reprend la direction artistique de la maison. La muse devient créatrice. La maison reste aux mains de la famille pendant de longues années, jusqu’en 1993, lorsque l’Oréal entre dans le capital de Lanvin. La décision est immédiatement prise de fermer le département haute couture, au profit du seul prêt-à-porter. En 1996, Lanvin appartient totalement à l’Oréal.

    Après Maryll Lanvin dans les années 1980, qui fut la dernière créatrice de la famille aux rênes de la direction artistique, de nombreux créateurs se sont succédés. On nota parmi eux Dominique Morlotti (un ancien de chez Dior) qui a officié aux collections femme de 1992 à 1996 et homme de 1993 à 2001) ou encore Cristina Ortiz (aujourd’hui directrice artistique chez Salvatore Ferragamo) de 1998 à 2002 pour les collections femme. Depuis 2002, c’est Alber Elbaz qui préside aux destinées des collections Lanvin.

    Alber Elbaz

    D’origine israélienne, Alber Elbaz est né en 1961 à Casablanca. Il a passé toute sa jeunesse à Tel Aviv, avant de débarquer « avec deux grosses valises » à New-York, à l’âge de 25 ans. Une de ses principales collaborations débute en 1998, lorsqu’il est choisi en 1998 pour succéder à Yves Saint-Laurent, qui a décidé de prendre sa retraite. Après une séparation mouvementée avec la célèbre maison parisienne, il trouve sa place chez Lanvin où il officie depuis. Alber Elbaz se défend d’avoir un style propre, créant chaque pièce selon l’inspiration de moment, visant l’élégance appliquée à l’air du temps une philosophie assez proche de celle de « Madame ».

    Lanvin aujourd’hui, collections et stars

    S’il est donc interdit de parler de style, les créations d’Alber Elbaz ont toutefois des caractéristiques qui permettent immédiatement de les identifier comme venant de chez Lanvin. A commencer par les formes très architecturées, souvent guidées par des drapés spectaculaires. Des silhouettes à la taille bien marquée, dont les volumes semblent flotter sur le modèle. Les éléments structurels sont réduits et dissimulés au maximum.

    Des créations modernes, aux couleurs variées même si Alber préfère le noir. La tradition maison n’est toutefois pas oubliée, comme le prouve cette sublime robe bleue, de la collection printemps/été 2008, couleur symbole de la maison depuis un voyage de Jeanne à Florence, où elle fut marquée par un tableau de Fra Angelico. Aujourd’hui, Lanvin est une maison mondialement reconnue et appréciée. En témoigne le choix de Nathalie Portman au dernier festival de Cannes, où sa robe violette a fait forte impression. D’aucuns l’ont même jugée « star la mieux habillée du Festival ». Une belle reconnaissance pour Alber Elbaz, sur un événement ou chacun rivalise d’élégance.

     

    Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lanvin

    http://savemybrain.net/v2/2009/01/15/lanvin/

    Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  • Worth, Lanvin, Poiret...

    Les pionniers de la haute couture 
     

    La photographie d’Anaïs (voir ci-dessous), mannequin de la Maison Lanvin, photographiée par Paul Nadar (1856-1939) en 1913 et exposée dans le kiosque de la Bibliothèque de la Part Dieu, est un cliché émouvant et précieux.
    Emouvant parce que notre regard glisse sans heurt sur cette robe somptueuse, d’un noir et blanc parfaitement équilibré par un brillant agencement de broderies et de perles.
    Précieux parce qu’il cristallise le tournant radical, qui s’est opéré entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle et qui signa l’essor d’une excellence française encore célébrée de nos jours : la Haute Couture.
    Ce sont les débuts de cette Haute Couture, ses pionniers et autres acteurs majeurs, que nous mettons à l’honneur dans la sélection ci-dessous. Cette sélection accompagne et éclaire la série de photographies de Paul Nadar (1856-1939) illustrant des modèles signés Jeanne Lanvin parmi lesquels figure le modèle porté par le mannequin Anaïs citée ci-dessus. Cette sélection et cette exposition ont été réalisées en écho au Panorama du Livre de mode organisé par l’Université de la Mode Lyon 2 à la Bibliothèque de la Part Dieu, à l’issue duquel sera remis le Prix du Livre de mode pour lequel concourt la monographie signée J. Merceron sur Jeanne Lanvin.
    L’occasion de suivre le fil pour remonter aux origines de la Haute Couture...



     

    Illust : Anaïs, mannequin (...), 43.5 ko, 380x518

    Anaïs, mannequin de la Maison Lanvin, 1913

    Copyright Ministère de la Culture médiathèque du Patrimoine, Coll. BM Lyon.

    « L’INVENTEUR » DE LA HAUTE COUTURE

    Collection de photographies de l’atelier Nadar, Bibliothèque municipale de Lyon
    Au milieu du 19e siècle, en Angleterre, Charles-Frédéric WORTH (1825-1895) eut une idée brillante. Jusqu’à présent, les femmes s’habillaient chez des confectionneurs, où elles choisissaient elles mêmes les tissus et les formes de leurs robes. Elles confiaient ensuite à une main d’œuvre la confection des vêtements. Charles-Frédéric WORTH bouleversa ces pratiques en proposant aux femmes des vêtements inédits, coupés et finis, suivant des formes et des matières choisies par une seule et même personne : lui même. Un nouveau métier, celui de couturier, une nouvelle enseigne, la maison de mode, et un nouveau domaine, la Haute Couture, étaient nés. Pour mettre en valeur ses modèles inédits, il inventa également les mannequins vivants. La Bibliothèque municipale de Lyon possède une collection de 57 photographies de l’atelier Nadar parmi lesquelles figurent quelques sublimes modèles de Charles Frédéric WORTH.
    Si « l’invention » de la Haute Couture revient à Charles-Frédéric Worth à la fin du 19e siècle, ses successeurs français du début du 20e siècle lui donneront ses premiers grands frissons, ses premiers bouleversements formels en « libérant » le corps.

    LE CORPS LIBERE

    Histoires de la mode par Didier GRUMBACH, Regard.
    A la fin du 19e siècle, la ligne générale des robes était corsetée, le buste était en saillie, la poitrine aplatie et remontée sous la gorge, la taille étranglée, l’arrière-train basculé vers l’arrière. On l’appelait la ligne « S ». Comme l’explique Valérie Steele dans « The corset : a cultural history », le corset régnait en maître, entravant le maintien et l’allure naturelle féminine. Vers 1900, Jacques DOUCET (1853-1929), alors premier couturier du tout Paris de la Belle Epoque, s’inscrivait encore dans la tradition de cette ligne « S ». Proche du style de Charles-Frédéric Worth, il apporta cependant une certaine fluidité à ses robes, en apparence légèrement moins corsetées.
    Mais, la vogue de Doucet s’essoufflait : la silhouette de ses modèles ne correspondait plus à certaines aspirations des femmes. Dès 1898, une revue féminine, « La Mode Illustrée » transcrit une des ces nouvelles aspirations : « la première chose à combattre est, bien sûr, le corset, cette chose nocive pour la santé car elle comprime la poitrine et la taille ». Plusieurs médecins confirmèrent. Le ton était donné. Mais le passage à l’acte ne s’opéra qu’en 1906 : pour la première fois, un couturier supprima le corset et sa silhouette à la taille étranglée.

    En habillant l’époque par Paul Poiret, Grasset.
    Ce couturier, c’est « le Magnifique » inventeur bouillonnant, Paul POIRET (1879 - 1944). Ses mémoires sont truculentes et apportent de précieuses anecdotes sur l’histoire de la mode. En 1910, il officialise cette silhouette en présentant la Ligne « Directoire », des robes à la taille haute et à la ligne droite, directement inspirées des modèles de l’époque de l’Empire. Beaucoup plus souples, elles donnaient à la femme une aisance nouvelle. La femme est en mouvement. Un scandale pour certains, outrés par cette liberté soudaine du corps, le début d’une délivrance pour les partisans d’une cause féministe, qui voyaient dans la liberté de disposer de son corps une des étapes vers l’émancipation et l’égalité entre les sexes. Rejetant les couleurs tendres et pastels de son maître, Jacques Doucet, il apporte des motifs et des tons chauds, vifs, tranchants, empruntés au folklore Ukrainien et au costume japonais. Ses inspirations collent aux goûts de l’époque, comme la tendance appelée japonisme dans les arts décoratifs.

    MADAME PORTE LA CULOTTE

    Cette révolution structurelle impulsée par Poiret fut également menée par des couturiers d’un « genre » nouveau : des couturières ! En ce début de 20e siècle, les femmes portèrent enfin la culotte. Au sens propre, une circulaire de 1909, autorise en effet le port féminin du pantalon, « si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d’un cheval » ! Au sens figuré, la couture n’était plus seulement une affaire d’hommes : des femmes d’exception, brillantes créatrices et femmes d’affaires redoutables, s’affirmèrent sur le devant de la scène, comme couturières à part entière. Elles contribuèrent ainsi très largement à construire l’image d’excellence de la Haute Couture. Leurs noms : Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet et Coco Chanel.

    Lanvin par Dean L. Merceron, La Martinière.
    Jeanne LANVIN (1867-1946) devient officiellement « couturière » en 1909. De toutes les marques de couture française qui existent encore aujourd’hui, la Maison Lanvin est la plus ancienne. Comme Poiret, elle simplifia la silhouette féminine et adopta dès l’hiver 1910-1911 la ligne en vogue, « Directoire », en créant des robes à la taille très haute, longues, droites et peu cambrées. Luxueux, précieux, ces modèles témoignaient d’un savoir-faire extraordinaire et se distinguaient par un travail de perlage et de broderie unique. LANVIN

     

    Madeleine Vionnet par Jacqueline Demornex, Regard.
    Madeleine VIONNET (1876 - 1975) arriva un peu plus tard puisqu’elle n’ouvrit sa Maison de couture qu’en 1912. Mais déjà, elle illustre cette envie d’insuffler une liberté nouvelle au corps de la femme. Sans cesse à la recherche de l’accord parfait entre le corps et les qualités intrinsèques du vêtement, elle suivit, de fait, l’abandon du corset au profit d’une mode sans contrainte. « Le corset, c’est une chose orthopédique », disait-elle. Ses recherches la menèrent vers le drapé libre et la coupe en biais, inspirés du costume gréco-romain. A partir du 18 juin 2009 et au jusqu’au 24 janvier 2010, une exposition rétrospective lui sera consacrée à l’Union Centrale des Arts Décoratifsde Paris. VIONNET
    Le temps Chanel par Edmonde Charles-Roux, La Martinière.
    Gabrielle, dite Coco CHANEL (1883-1971), est la plus illustre de nos créatrices de mode. Mythe parmi les mythes, Coco restera à jamais le symbole de la femme libre, libérée, en mouvement, entière, résolument moderne et visionnaire. En cette période de grands bouleversements structurels, Chanel n’est encore qu’une simple modiste, installée boulevard Malesherbes en 1909 mais déjà son verbe haut et son audace artistique font parler d’elle. Ainsi, en 1912, la revue « Les modes » consacra avec éclat ses talents de nouvelle modiste. En avril 2009, le film « Coco avant Chanel » avec Audrey Tautou revient justement sur ses débuts, avant la gloire de la Maison Chanel. Un deuxième film en avril, « Coco Chanel & Igor Stravinsky" retrace la romance passionnelle entre la créatrice et le compositeur. CHANEL

    PHOTOGRAPHIE DE MODE

    Mais plus que dans le domaine des inventions formelles, les couturiers innovèrent dans la manière de gérer leurs maisons de couture, notamment en diversifiant leurs activités. Dix ans avant CHANEL, en 1910, Paul Poiret rentre sur le marché de la parfumerie et de la cosmétique. Les bases de l’industrie du luxe étaient jetées. Là encore, Jeanne LANVIN innove : avec un sens inné des affaires, elle dirigea seule et sans aide, sa maison de couture dont elle élargit également les activités. En 1909, elle créa les départements de mode enfantine « Jeune Fille » et « Femme », et de chapellerie. Le succès est tel que la Grande Guerre freine à peine l’activité et hissera la maison au rang des toutes premières maisons de Paris.
    Histoire de la photographie de mode par Nancy Hall-Duncan, Chêne.
    Si la mode donne du mouvement aux femmes, elle prend également ses aises, s’étend, se montre, bouge, traverse le territoire, se répand, se diffuse grâce notamment aux revues de mode. Depuis la fin du 18e siècle, les revues de mode jouent un rôle prépondérant dans la propagation des tendances. Avec la photographie, les choses s’emballent à partir de 1890. Les modèles photographiés deviennent plus désirables car les détails de la confection et des matières semblent plus vivants. La revue historique, qui marqua l’essor de la photographie de mode, fut créée en 1901 sous le titre « Les Modes ». Elle eut recours pour la première fois dans la presse au procédé de la reproduction photomécanique. Le succès fut immense, de Londres à Moscou. La photographie de mode deviendra une force de promotion indéniable. Jeanne Lanvin comprit rapidement l’enjeu de cette nouvelle photographie de mode et engagea Paul Nadar pour réaliser ses campagnes photographiques de1909 à 1913.
    L’atelier Nadar et la mode : 1865-1913.
    Le monde du spectacle, le théâtre furent également une formidable machine de promotion pour la mode. Les actrices vedettes de l’époque comme Cléo de Mérode, Sarah Bernardt ou encore Réjane seront des clientes assidues et choyées par les couturiers, portant sur scène comme à la ville des modèles conçus pour elles. L’atelier Nadar photographiait régulièrement ces « demi mondaines ». Quant à Poiret, il sut développer l’art de promouvoir indirectement ses créations en organisant des évènements mondains et autres sauteries extravagantes, auxquelles le Tout Paris accourait. Sa fête « Mille et Deuxième Nuit » du 24 juin 1911 fut particulièrement grandiose. Tous les convives sans exception furent parés des vêtements Poiret, aux reflets orientaux. Enfin, il fut le premier à organiser des tournées promotionnelles, emmenant avec lui neuf mannequins à travers l’Europe.

    Avec Poiret, Lanvin, Vionnet puis Chanel à ses débuts, une nouvelle définition du métier de couturier est née et une nouvelle mode est en marche : une mode libre, libérée, en mouvement, qui donnera naissance à la célébrissime mode « garçonne » des années 20. Et le pantalon pour nous, les femmes, d’exister ! Parce qu’on le vaut bien...
      
      
    Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique